在刚刚过去的男装周上，设计师为男人设计了蔚为大观的裤型。但这并不是男人对于自己腿部的初次审视，服装史学家Anne Hollander所著的《Sex And Suit》中曾一语点出“男人的身体魅力始于腿部”，这可一点都不过分。男人对于自己腿部线条的苛求，并不输给女性。从紧身马裤与袜子这种类似于刑具的搭配，就能看出男人的决心。虽然这不算是一个成功的开头，但男人们至少从中尝到了甜头。于是从欧洲中世纪开始，无数的男人都义无反顾地投入到轰轰烈烈的腿部“装修”运动中。
( E b5 m$ U7 m4 D# o1 Q从欧洲中世纪文艺复兴带动的男性盛装时代开始，男人对于腿部的装修就一直孜孜不倦地进行着,腿部一直是男人的死穴，也是男人最重视的部位。如果说“男人的身体魅力始于腿部”，这可一点都不过分。
腿的审美由来已久
早在欧洲中世纪，英国作家Geoffrey Chaucer的作品《坎特伯利故事集》(The Canterbury Tales)中，记录了一位40岁女人红杏出墙的故事，她最喜欢观察年轻小伙子修长而有力的双腿，文中写到“我应该怎么做，才能把灼热的目光从那些修长有力的双腿上移开呢？”而在导演弗雷德·齐纳曼（Fred Zinnemann）的著名电影《四季之人》(A Man for All Seasons)中，连环女性杀手亨利八世在平时会变为社交场上的老手，总是得意洋洋地在众多女性面前展示自己通过跳舞长期锻炼而成的腿部线条。此后，关于男人腿部线条的经典记忆，一定还有电影《美国舞男》中Richard Gere随音乐不停舞动的魔幻双腿。在服装史学家Anne Hollander所著的《Sex And Suit》中曾一语点出“男人的身体魅力始于腿部”，这可一点都不过分。
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事实上，腿部一直可以说是男人的死穴，也是男人最重视的部位。身高与腿长的比例，是人体构造视觉效果的关键之一，只有上半身与腿长的比例是0.6:1（也就是神秘的黄金分割）才能达到最完美的视觉效果，而如果比例是1:1的话，则是悲剧的“五短身材”，而在《水浒传》中，武大郎“身高不足五尺，四肢粗短，被戏称为‘三寸丁谷树皮’”。即便是在西方童话中，矮小而四肢短粗的矮人族还常常被描述为粗鲁、野蛮；而与之相对的精灵族则多是四肢纤细修长，有着贵族一般的容貌和教养。由此看出，人类对于腿部的审美并不是一朝一夕形成的。
. n" f7 r3 G4 l像罗马雕塑一样的身体
据日本服装学者中野香织在《正装神话》中记述，“18世纪初的男性，开始模仿罗马雕塑男人的体型，为了形成完美的倒三角形状，上身用束胸马甲勒紧，同时在肩、背、臀部乃至腿部放入软垫，打造出他们心中完美的男体。”同时裁缝会在定制裤子的时候，将身高的要素考量进去，由身高设定出腰线的高度，力求在视觉效果上打造出完美的黄金比例，以及凸显身体线条的凹凸感。
CREASE’S SECRET
折线统治现代裤装
裤线的发明实在占据了男人腿部装修史的重要地位，在此之后再也没有{词语被屏蔽}新奇古怪的点子出现。现如今男人选购西裤最重要的关键点是：线条，线条，还是线条。
折线的妙用
在系带的方法失败之后，人们还想到用新方法来展现腿部线条，那就是折线。折线的英语是“crease”。将其发扬光大的时尚领导者，是英国国王爱德华七世。1880年左右他还是皇太子的时候，出现了一种沿着左右缝边压出折线的裤子，这种形式充分地展现了腿部线条的美感，这也是现如今裤线的原型。此后到了其子乔治五世时期，开始试着将折线压在裤子正中央。一直到1910年，大部分裤子的折线还都习惯压在正中央，进而演变成我们现在看到的样子。就连1882年发明的电熨斗，在这个流行方式里也担任着举足轻重的角色。
另外，裤管反折也是从这个时候开始流行的。1860年左右，人们为了避免将裤管弄脏，会在运动或路况不佳的时候将裤管折起来。不过这种反折方式以“turn-ups”（卡夫西裤）的名号在流行舞台上登场，已经是1895年的事了。借由这样的反折，能让长裤的轮廓显得更为立体，而让这种反折深入人心的关键人物就是爱德华七世。
在爱德华七世即位的20世纪初期，男性服装开始自硬邦邦的路线中跳脱出来，转而带点优雅的气息。现代套装追求的腿部线条美，也是延续着那个时代的美感。
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裤子的理想长度
长裤最理想的长度？裤管稍微盖到鞋子上方，让折线稍微有些垂塌就差不多了。这样的垂塌感，英语称为“break”，即中止、休息的意思。带有一点垂塌感的折线，仿佛让人“在中规中矩的世界里有了休息与喘息的空间”，也许这正是它的魅力所在。裤管的垂塌感可以展现长裤的优雅从容感，而刚从干洗店拿回来的长裤，其侧边那两条直挺挺的折线，一样也无损这种从容且淡定的感觉。
裤线的发明实在占据了男人腿部装修史的重要地位，以至于在此之后，再也没有{词语被屏蔽}新奇古怪的点子出现。裤子变革已经成为历史，“血汗宝靴”成了下一站的新发明。于是，现如今男人选购西裤最重要的关键点是：线条，线条，还是线条。
现代西裤的选购秘笈
长度不要盖过脚面：西裤最好不要有喇叭、波浪或者褶皱，否则线条就不会美。许多美国人喜欢比脚面稍长约1公分的西裤，讲究衣着的男士就会不同意，因为这样就破坏了双腿挺直的“线条”，在视觉上变为了“折线”。除此之外，剪裁精良的西裤也是以身体自然的曲线打板的，从腰线开始，紧贴臀部、大腿，平顺地在小腿处拉平裤腿的线条，到鞋面时宽度约为脚面的三分之二。
锥形是最好的裤型：此外，对于腿部线条的修饰，所有裤型都比不上自然的锥形窄脚裤线条来得优雅好看。一般来说，这种自然窄脚裤很宽敞，也舒服，但值得注意的是，不要买太过舒服的西裤，过于肥大的裤裆会让你看起来像马戏团的小丑。
裤裆的长度有学问：若还要追求细节的话，从两腿间胯口到腰线的裤裆处也有讲究。一般来说，裤裆越长穿上应该越舒适，太短的裤裆的确让人坐下或者弯腰的时候非常痛苦，这点许多男士应该都感同身受；但太长的裤裆会影响两腿之间行动的方便，也容易造成邋遢的印象。因此要注意裤裆的长度，后裤裆要比前面长，给臀部足够的活动空间。至于英式吊带裤的后裤裆就更长了，腰口形成类似鱼唇的曲线，这类西裤通常都会在前片打前褶（Forward Pleats，褶口开往裤裆方向）。而低腰裤则多半打后褶，甚至不加褶。
总之，无论哪种设计方式，折线应该就是西裤裤管的中线。不打褶的西裤，最好是腹围正常的男士穿着，这也说明为什么这种剪裁最受年轻男士的欢迎。不过，褶线有助于维持你站立时挺直的身形，坐下时也比较舒适。
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充满Skinny感觉的裤装仍然是最新一季男装T台的主流。在臃肿厚重并略显笨拙的冬装之下，只有Skinny感觉的瘦腿裤，才能平衡冬装厚重的感觉，并将身材映衬得更为纤细。
男人的一生需要这三条裤子
作为一个男人，除了正式场合必不可少的正装裤之外，无论如何你都逃脱不了这三条裤子的统治：年轻时候穿铅笔裤和牛仔裤，等到中年开始穿卡其裤……
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修身的铅笔裤
铅笔裤，源于英文Pencil Pants，也常被称为烟管裤(Drainpipe Jeans)、吸烟裤(Cigarette Pants)，这些裤子都是Skinny Jeans 的一种，是指有着纤细裤管的裤子，也有窄管裤之称。这种裤型的特点是剪裁超低腰，可以对臀、腿部塑型，让臀部紧贴、腿线纤长。Skinny Jeans 和摇滚乐有密不可分的关系，从50年代，猫王穿着Skinny Jeans开始，用旋转摇摆的身姿震撼全世界，其后，滚石乐队、性{词语被屏蔽}乐队，穿着Vivienne Westwood的Skinny Jeans，搭配着马丁靴 (Dr. Martens) 穿。将瘦瘦的裤腿塞进马丁靴 (Dr. Martens)，这种朋克摇滚风格的穿搭，至今仍然十分流行。到了2000年以后，由Kate Moss再度引领瘦腿牛仔裤的狂潮，而在男性中则是Dior Homme的前任设计师 Hedi Slimane 掀起的瘦腿裤风。
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1846年，在炎热的印度平原，英国军人Harry Lumsden为他的士兵们发明了一种战时穿着的宽大的裤子。这种裤子经过深紫红色液体（茶树叶中提取出的一种液体）染色，形成棕黄色的伪装色，而这种颜色在北印度语中被称为“卡其色”。在20世纪初期，卡其裤成为英国探险者、冒险家和贵族的首选裤装，当时，卡其裤被认为是一种冒险类型服装，并从印度流行至非洲，进而传遍了整个世界。
从40年代起，无论是激情四射的水手和船员、充满冒险精神的探险家，还是好莱坞的上层绅士，几乎世界上所有的男士们都穿着卡其裤或“斜纹裤”。这正证明了这种裤子的魅力所在。事实上，这种裤子符合普通男性对服装的一切要求，“坚固、禁脏、有型”。
愤怒的牛仔裤
所有人都知道，牛仔裤是淘金者的服装，但这并不妨碍人们钟爱那一抹蓝色。第二次世界大战期间，美国当局把牛仔裤指定为美军的制服，大批的牛仔裤随盟军深入欧洲腹地。战后士兵返回美国，大量积存的牛仔裤在当地限量发售，由于这种裤子美观、实用、耐穿，又价格便宜，所以在当地大受欢迎。于是欧洲本地的工作服制造商纷纷争相仿效美国的原装货色，从而使牛仔裤在欧洲各地普及、流行开来，成为民用的成衣。
随着流行文化的盛行，牛仔裤成了向往自由和叛逆的标语，年轻人纷纷穿上牛仔裤，幻想着成为自由的牛仔。不规则的印染、破洞以及紧紧地包裹住臀部成了牛仔裤最大的魅力，年轻人看着他们的偶像在屏幕上穿着牛仔裤，示范着暴力与叛逆的同时，穿上牛仔裤似乎就能获得与他们同样的勇气与生活。此外，日本文化的流行、追求牛仔裤制造方式的原始感以及“养牛”文化，也让牛仔裤成了老少通吃的裤装。
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